Det är inte svårt att förstå varför bastun länge varit populär på våra breddgrader, särskilt under den kalla halvan av året. Med en bastu i hemmet får du en naturlig plats för återhämtning och ett eget hemmaspa att njuta av. I den här guiden går vi steg-för-steg igenom hur du bygger din egen bastu inomhus.
En bastu inomhus byggs som en ”rum-i-rum”-konstruktion med bastufolie som hindrar fukten att ta sig ut i konstruktionen. Basturummet isoleras och har även en luftspalt mot intilliggande väggar i huset. En inomhusbastu är oftast uppvärmd med ett elektriskt aggregat, då vedeldad bastu kräver att även skorsten installeras.
För att bastun snabbt ska bli varm och redo för bastubad bör den inte vara för stor, då det tar längre tid att värma upp en större volym. Ett sätt att hålla nere volymen är att ha en lägre takhöjd, vilket också har inverkan på lavarnas sitthöjd. I en bastu mäts lavarnas placering från taket, dit värmen stiger, och inte som brukligt för bänkar att mäta från golvet. Lämpligt avstånd från tak till översta laven är ca 100–120 cm och därefter 40–45 cm ner till nästa lav. Detta gör att invändig takhöjd i en bastu med två nivåer bör vara ca 2,0–2,2 m, vilket även har den fördelen att det lätt går att bygga en bastu i ett befintligt rum utan åverkan på rummets innertak.
Hjärtat i bastun är aggregatet som måste anpassas i storlek till både bastuns volym men också hur mycket glasytor du ska ha och vilka material du väljer som ytskikt. Vid val av aggregat så anger tillverkarna hur stor volym respektive aggregat är anpassat för. Har du fönster eller dörr av glas eller en vägg av kakel, så ska du till rummets volym lägga till en kubikmeter per kvadratmeter glas eller kakel. Aggregatet ska placeras nära dörren, som ska ha en glipa i underkant för lufttillförsel.
Ventilationen ska ske med självdrag där såväl från- som tilluft tas och ges till det intilliggande rummet. Tilluften ska vara placerad lågt och nära aggregatet, vilket gör att en glipa under dörren passar alldeles utmärkt. När det gäller frånluft är det en god idé att ha två ventiler, en som är placerad långt ifrån tilluften under översta laven som ska vara öppen under bastubadet och en i eller i nära anslutning till taket. Takventilen ska normalt vara stängd under bastubadet för att bevara värmen, men öppnas efter att badet har avslutats och gör att bastun kan luftas ur ordentligt.
Väggarna och taket kläs vanligen med panel av gran eller asp. Furu bör undvikas då denna kan utsöndra mer kåda än exempelvis gran. Bakom panelen är det viktigt att se till att det finns ordentligt fäste för bastulavarna som traditionellt byggs av asp eller värmebehandlad asp, då dessa inte blir lika heta att sitta på. Vilket du väljer är lite beroende på vilket utseende du vill ha. Finns plats är det ofta önskvärt att skapa möjlighet till att ligga ned på laven och förutom längden är det bra om den är minst 50 cm djup.
Dörren kan antingen vara en panelklädd traditionell bastudörr eller så väljer du en glasdörr, vilket ger mer kontakt mellan inne och ute. Oavsett så ska en bastudörr av säkerhetsskäl alltid gå utåt och ha tillräckliga glipor runt för att inte kunna fastna om träet sväller. Dessutom är det viktigt att poängtera att en bastudörr aldrig får förses med dörrlås med låskolv. Alla glasytor i en bastu, både fönster och eventuell glasdörr, ska bestå av härdat glas som klarar värmeväxlingarna.
Underhåll av bastun begränsar sig i stort sett till regelbunden rengöring av väggar och sittlavar, samt att rensa ur ventilationen. Övrigt underhåll är beroende på val av inredning och typ av bastuaggregat. Gemensamt för aggregaten är dock att bastustenarna kan behöva tvättas av eller bytas efter en tid, beroende på hur frekvent bastun nyttjas.
Att bygga en bastu kräver att man är noga med både fuktspärr och att det finns luftspalt runt konstruktionen, samt att det finns fullgod ventilation av bastuutrymmet. På så sätt kan du undvika att du riskerar problem med fukt eller mögel i den bakomliggande konstruktionen. Insidan på en bastu består av obehandlat virke som kräver regelbunden städning för att hålla sig fräsch länge.
En kap- och gersåg underlättar då det är många kapningar som ska göras både av reglar men även panelbrädor.
Stålreglar kapas lätt med en plåtsax, först sidorna och sedan kan regeln vikas inför det sista klippet.
Förborra gärna i stålreglarna innan du skruvar, detta gör det hela lite enklare.
Planera för de elektriska installationerna tidigt i projektet, så kan all dragning göras dold bakom panelen. Kontakta en auktoriserad elektriker som kan hjälpa dig att skapa ett snyggt slutresultat.
Planera gärna för både mysbelysning och städljus, det underlättar underhållet.
Se till att det inte finns några synliga skruvar eller spikskallar som man lätt bränner sig på.
Har du möjlighet så se gärna till att det finns en lång lav som det går att ligga ned på och njuta.
Följ vår steg-för-steg-guide som hjälper dig med projektet bygga bastu inomhus.
Börja med att mäta ut var reglarna för bastuns väggar ska vara placerade.
Om du bygger bastun på ett färdigt våtrumsgolv rekommenderas det att använda en icke-organisk regel, exempelvis en 70 mm bred polyetenklädd ljudskena i stål, som limmas fast i golvet. På så sätt förstör du inte rummets tätskikt. För övriga reglar i konstruktionen spelar det mindre roll gällande materialval, men stålreglar är att rekommendera då dessa i allmänhet är rakare.
Bastuns väggar som löper längs rummets befintliga väggar ska ha en luftspalt på 20 mm mellan vägg och isolering och därför ska golv och takreglarna monteras med 20 mm avstånd till befintlig vägg. I våtrum finns tätskikt som inte bör förstöras genom att borra eller skruva och därför är det lämpligt att limma fast golvregeln.
Montera sedan motsvarande profil i undertaket rakt ovanför golvreglarna, vilket lätt görs med en laser eller ett lod. Regeln fästs med fördel i glespanelen ovan undertaket som vanligen har dimensionen 28 x 70 mm och är monterade med C/C-måttet 30 cm. Tänk dock på att inte använda för lång skruv som riskerar att punktera ångspärren.
När tak- och golvreglar är på plats är det dags att mäta ut för de stående väggreglarna. Börja mäta från ett hörn och markera för reglarna med ett C/C-mått på 60 cm. Kom ihåg att första regeln efter hörnet ska mätas in från hörnets ytterkant och inte från hörnregelns centrum. Markera även på vilken sida om strecket som regeln ska monteras och gör likadant på tak- och golvregel.
Mät vilken längd de stående reglarna ska ha och lägg till några mm ifall det är träregel, på så sätt kilas regeln fast när den slås på plats. För stålregel gäller istället att dra bort några mm för att enklare kunna montera dem.
Träreglar skruvas eller spikas på skrå och då kan en spik, skruv eller kloss fästas temporärt som stöd vid montaget. Stålreglar monteras genom att de förs in i både över- och underskenan vända 90 grader, för att därefter vridas på plats. Stålreglar fästs därefter med plåtskruv, först i ovankant och därefter i nederkant.
För att garantera en luftspalt mellan bastuns isolering och befintlig vägg, är det en god idé att klä baksidan av bastuväggen med ett nät. Till detta kan du med fördel använda vanligt putsnät.
Använder du stålreglar är det viktigt att vid öppningar för dörr och eventuella fönster komplettera med träreglar, för att fästa dörr respektive fönster i.
Väggarna ska även förses med så kallade kortlingar där lavarna ska fästas i väggarna och för detta är en liggande träregel i dimensionen 45 x 95 mm perfekt. Fäst den med 5,0 x 90 mm träskruv genom väggreglarna och in i ändarna av kortlingen.
Därefter ska bastutaket reglas upp och väljs stålreglar fästs en u-profil i regelverket längs alla väggarna på önskad höjd, som takreglarna ska fästas i. Väljer du istället träregelstomme kan kortlingar fästas mellan reglarna som sedan takreglarna läggs upp på. Oavsett materialval i regelstommen kan samma dimension och inbördes avstånd på reglar användas som i väggarna, då en bastu sällan innebär några större spännvidder. Vill man ändå förstärka takreglarna kan detta lätt göras genom att fästa upp det i befintligt tak, t.ex. med hjälp av ett hålband.
När regelstommen är klar kläs utsidan av bastun först, då detta underlättar isoleringen som sedan ska göras. Inklädningen av utsidan kan göras i många olika material och önskar du kakel ska väggarna kläs i våtrumsgips som helskruvas i regelstommen. Väljer du däremot panelinklädnad ska först liggande spikläkt, t.ex. 12 x 48 mm, monteras som den stående panelen fästs i. Spikläkten fästs med skruv i plåtreglarna och nedersta spikläktet sätts 10 cm från golvet och sedan med 60 cm avstånd. Därefter fästs panelen lämpligen med skruvclips i spikläkten för ett snyggt montage utan synliga skruvar, alternativt spikas med dyckert.
När utsidan av bastun är klädd och väggarna mot befintliga väggar har nät i bakkant för att garantera luftspalten är det dags att isolera. Tänk på att välja rätt sorts isolering som är anpassad för trä- respektive stålregel, då bredden skiljer sig åt något. Börja med en hel skiva längst ned och arbeta uppåt med att montera isoleringen utan att trycka ihop den. Tänk även på att göra urtag i isoleringen där ventilationen ska placeras. Se till att ha täckande klädsel, handskar och andningsskydd när du arbetar med isolering.
Därefter är det dags att isolera taket, viket görs på samma sätt som väggarna.
När både väggar och tak är isolerade ska bastufolien monteras, vilken skyddar väggens isolering från fukt. Börja med att mäta ut längden på första biten, med marginal, och skär till. På så sätt blir det lättare att hantera jämfört med att ta in hela rullen. Fäst bastufolien horisontellt och börja med nedersta våden så att denna når ända ned till golvet. Fäst med häftpistol i träreglarna eller med dubbelhäftande tejp om du använt stålreglar.
Bastufolien ska skarvas med 10–20 cm överlapp och alla skarvar ska sedan tejpas för att få det tätt.
Efter att bastufolien har kommit på plats i både tak och på väggar ska förberedelser göras för att klä insidan med bastupanel. Denna panel ska monteras, liksom den utvändiga panelen, på horisontella spikläkt i dimensionen 21 x 45 mm och fästs med skruv i de stående reglarna. Nedersta läkten placeras 10 cm från golvet och övriga med C/C 60 cm.
I taket däremot är det en god idé att gå upp lite i dimension på spikläkt till 28 x 70 mm, så kallad glespanel.
Börja att montera första panelbrädan i ett hörn med noten inåt och använd 3,5 x 30 mm träskruv längst inne i hörnet. Dessa skruvar kommer sedan att täckas av en hörnlist. Det är viktigt att de inte är för långa så att de riskerar att punktera bastufolien.
Montera därefter ett panelclips i noten med spik. Se bara till att de inte är för långa så att de går igenom spikläkten och riskerar att punktera bastufolien.
Fortsätt med resterande panelbrädor och kolla av med ett vattenpass ofta så att panelen hela tiden är i lod.
Gör på motsvarande sätt i taket men använd här istället måttet från väggarna som riktmärke för att få panelen rak.
När panelen är på plats i både tak och på väggar ska dörren monteras. Detta görs med fördel så att en glipa på 3-4 cm skapas under dörren för ventilation, samtidigt som att vatten hindras från att sugas upp i karmen.
Springan mellan bastuväggen och bastudörren ska sedan kläs med foder och alla invändiga hörn ska få hörnlister. Tänk på att välja rätt längd på skruvar och spikar som används för att inte riskera att bastufolien punkteras.
Det som då återstår är att montera frånluftsventilerna, en under översta laven och en i takhöjd på väggen eller i taket. Hålet tas upp i panelen med hjälp av sticksåg eller hålsåg.
Bastubygget är nu klart för inredning med lavar, bastuaggregat och belysning.