Oavsett om du ska gjuta en stödmur, plint, trappa eller bänkskiva är betong ett utmärkt material för både inomhus- och utomhusbruk. En stödmur separerar två ytor och gör att du får ett snyggt och stabilt avslut vid exempelvis en uppfart eller en slänt. I den här guiden visar vi hur en du kan gjuta en stödmur, men mycket av informationen kan du även tillämpa till andra gjutningsprojekt.
Det är viktigt att använda rätt betongtyp för ändamålet när du ska gjuta. Det finns väldigt många olika sorter men den vanligaste betongen är grovbetong. Om gjutning sker i minusgrader kan du tillsätta frostskydd till betongen när den blandas. Läs alltid på förpackningen vad betongen är lämpad för och hur den ska blandas.
Du kan också välja att blanda betong från grunden med cement, sand och ballast (singel) och rent vatten. Det kan vara ett bra alternativ om du ska gjuta större mängder då det är något billigare per volymenhet. Om du ska gjuta större mängder är en tombola (betongblandare) bra att köpa eller hyra, oavsett om du använder betong eller cement. Om egen ballast används är det viktigt att den är ren för att förhindra att smuts och föroreningar blandas med betongen, då detta kan orsaka korrosion (rost) i armeringen.
När du ska gjuta stödmur själv är armering ett viktigt moment vid gjutning för att förhindra sprickbildning, ta upp laster och spänningar. Armeringsjärn kapas enkelt med en vinkelslip och ska alltid placeras i formen så att de helt gjuts in för att de inte ska rosta. När du gjuter en stödmur kommer en hel del armeringsjärn behöva bockas och då är en armeringsbockare ett ovärderligt verktyg.
Förberedelserna innan gjutning är minst lika viktiga som själva gjutningen, där ett bra förarbete kommer att avspegla sig i den färdiga konstruktionen. En gjutform byggs vanligtvis av formplywood eller virke av olika slag. Formplywooden kan användas för enklare gjutningar, medan virke lämpar sig bättre till krävande gjutningar. Om annat material än formplywood används är det viktigt att materialet behandlas med formolja eller rikligt med vatten för att formen lätt ska släppa efter gjutning. Beroende på vilket material som används till gjutformen kommer betongen få olika utseenden när formen avlägsnas.
Att bygga en stabil form är viktigt och ju högre formen är desto stabilare behöver den vara för att ta upp de ökade lasterna. När en stödmur återfylls från ena sidan bygger du den sidan av formen sist. Eftersom den byggs bakvänt försvåras arbetet och eventuella brister kommer då inte vara synliga.
Alltid när betong gjuts mot mark är en väl packad makadambotten på cirka 10 cm viktigt för att motverka sättningar och tjälskjutning. Makadam hindrar vatten att komma i direkt kontakt med gjutningen och skapar därmed expanderingsutrymme för vattnet på grund av makadamens dränerande och kapillärbrytande egenskaper. Om marken är lerig eller på annat sätt har dålig beskaffenhet kan du behöva schakta djupare. Här kan du med fördel använda bergskross för att kompensera den djupare schaktningen. Markduk bör alltid placeras mellan mark och makadam eller bergskross för att förhindra att de olika materialen blandas och sjunker ihop.
En betongkonstruktion behöver normalt inget underhåll, men det är bra att hålla koll på om eventuell mikrobiell påväxt har uppkommit, som exempelvis mögel, röta, blånadssvamp eller jordbakterier.
Även den kraftigaste stödmur kan få kortare livslängd än planerat om man inte har koll på vattnet i och på marken. Kontrollera därför om du kommer att behöva dränera marken i anslutning till din nya stödmur och planera även för fallet som leder bort ytvattnet. Vatten kan nämligen både få massorna att röra på sig och vintertid kan stora krafter uppstå i samband med tjälen.
Täck gjutningen med plast efter att du vattnat den så avdunstar vattnet långsammare.
Var flera personer vid gjutning så att hela konstruktionen kan gjutas homogent utan skiktbildning.
Om marken är lerig eller på annat sätt har dålig beskaffenhet kan du behöva gräva djupare för att nå fastare mark.
Följ vår steg-för-steg-guide som hjälper dig att lyckas med projektet gjuta stödmur.
Schakta ytan där gjutformen ska byggas ned till stabil mark. Gör schaktningen tillräckligt bred för att förhindra ras och ge plats åt formbygget.
Skär ut och placera en markduk mot schaktbotten.
Om schaktbotten är djupare än 10 cm fyller du först med bergkross som sedan kompakteras med vibratorplatta.
Lägg ut ett 10 cm tjockt lager med makadam som sedan kompakteras med vibratorplatta.
Använd ett murarsnöre för att markera var ovansidan av stödmuren ska sluta.
Bygg den sida av formen som kommer att synas. Använd minst 45x120 mm regel när ramen byggs. Börja med ramens nedre del och sätt sedan stående reglar vid formens början och slut och montera ramens övre del cirka 5 centimeter under murarsnöret.
Stabilisera formen genom att bygga triangelstöd med ett centrumavstånd på 120 cm.
Spika fast de stående brädorna vid formens insida. Kapa brädorna så att de går cirka 5 cm ovanför murarsnöret.
Stadga formen med fler vågräta reglar mellan den nedre och övre regeln.
Använd en snörslå för att markera på de stående brädorna var de ska kapas. Använd en cirkelsåg och kapa brädornas ovansida.
Skruva i armeringsdistanser nedtill och upptill på de stående brädorna vid formens insida. Använd ett centrumavstånd på cirka 60 cm.
Kapa och bocka armeringsjärn till en L-form och placera armeringsjärnen i distanserna. Placera även markdistanser på armeringen mot makadamen. Armeringens längd vid markytan ska vara minst 2/3 av stödmurens höjd.
Fortsätt att armera och bilda ett rutnätsmönster som är cirka 15x15 cm. Naja armeringen vid alla ställen där den möter en annan armering.
Kapa och bocka armeringen för att bilda en 10 cm distans där nästa lager armering ska monteras. Armera och naja ett 15x15 cm rutnätsmönster längs höjden av stödmuren.
Kapa och bocka L-formade förstärkningsjärn till stödmurens vinkel. Armera och naja lager två till ett rutnätsmönster vid markytan på förstärkningsjärnen som bidrar till 10 cm distans.
Borra hål i de stående brädorna nedtill och upptill med ett centrumavstånd på cirka 120 cm.
Kapa lika många bitar gängstång som borrade hål i tillräcklig längd för att få på både dubbla muttrar och bricka i bägge ändar.
Kapa även upp 16 mm elkabelrör, eller så kallade VP-rör till samma längd som formens invändiga bredd. Dessa ska användas som distanser och bestämmer bredden på gjutformen.
Placera de kapade gängstängerna i hålen och montera rörbitarna på gängstängerna vid formens insida.
Placera ut klossar på armeringen som formens insida ska vila på.
Bygg formens inre ram på samma sätt som den yttre. När du börjar montera de stående brädorna kapas ett snitt ut där formstagsarmeringen löper.
Kapa och placera stående reglar på var sida om formstagsarmeringen.
Lås sedan formen med fyrkantsbrickor och muttrar på båda sidor om gängstången och dra åt lagom hårt. Lås därefter muttrarna genom att montera ännu en mutter per sida och dra åt.
Placera en stoppregel i foten av formen cirka 5 cm från armeringens ändar.
Om tåligare hörn önskas på stödmuren kan en trekantslist monteras i formens övre del.
Vattna formen rikligt före gjutning så att formen lätt ska släppa senare.
Blanda betongen enligt anvisningen på förpackningen och fyll formen så snabbt som möjligt för att få en homogen gjutning.
Vibrera betongen med en vibratorstav under gjutningen och låt betongen flöda ut så den når stoppregeln. Vibrera inte på samma ställe för länge så att ballasten sjunker till botten.
Ta bort klossarna som den inre formen vilar på och jämna till ytan med en kanitz när betongen har börjat sätta sig lite.
Täck gjutningen med plast och låt betongen härda enligt tillverkarens anvisning innan formen avlägsnas. Håll gjutningen fuktig i minst tre dagar, men gärna en vecka.
Formen kan oftast rivas efter bara tre dagar men vänta i minst en vecka innan du återfyller mot muren.