När väggstommen är rest är det dags att påbörja husets klimatskal. Först ska huset göras vindtätt och därefter isoleras för att få den goa värmen att stanna på insidan vintertid, men även för att hjälpa till att hindra sommarvärmen från att ta sig in. Även om det kan tyckas vara ett stort jobb, så är det inte så svårt. Lite att tänka på finns det, men följ vår guide så blir huset välisolerat!
En väggs isolervärde anges som U-värdet, vilket talar om hur bra en byggnadsdel isolerar. Värdet, som kallas värmegenomgångskoefficient, mäts i watt per kvadratmeter och grad celsius, . Detta anger hur mycket värmeeffekt som läcker ut per kvadratmeter och betyder att ju lägre värde desto bättre är isoleringen.
Isoleringsmaterial finns med olika λ-värde (lambda) som beskriver ett materials värmeströmningsmotstånd. Detta mäts i watt per meter och grad celsius, (W/(m*°C)), och beskriver helt enkelt hur bra ett material isolerar. Ju lägre värde desto mindre mängd värmeeffekt läcker igenom vilket betyder bättre isolering. Jämförelsevis kan nämnas att λ-35 är ca 5% mer energieffektivt jämfört med λ-37.
Förutom isoleringens tjocklek i väggarna, påverkar också hur isoleringen är monterad samt hur mycket fönster och av vilken typ som finns i väggen. I allmänhet läcker väggen ut mindre värme per m2 än ett fönster, så det kan vara idé att istället för att öka isoleringstjockleken se över valet av fönster. Dessutom är det viktigt att se till att undvika köldbryggor där värmen lättare tar sig igenom och att väggen är vindtät. Detta gör att luften då står still i isoleringen, vilket man vill eftersom det är luften som isolerar.
Ofta är väggens stomme av sådan dimension att tillräcklig isoleringstjocklek kan uppnås. Det går annars att fixa genom att det salas på lämplig tjocklek av reglar. Ett alternativ är att reglarna istället läggs horisontellt för att bryta köldbryggor, vilket kan göras på utsidan, insidan eller på båda sidorna.
Då det är luften i isoleringen som isolerar, är det viktigt att denna inte är utsatt för vind och det är här vindskyddet kommer in. Hela utsidan ska kläs med vindpapp eller vindväv och detta är normalt det första steget som görs vid isolering av yttervägg. Detta gör att du slipper blåst får en bättre arbetsmiljö i huset.
Innanför vindtätningen ska sedan isoleringen monteras i ett eller flera skikt. Innanför detta ska du ha en ångspärr i form av en åldersbeständig plastfolie. Denna har till uppgift att se till att fukt inte pressas ut i väggarna, vilket annars är fallet då ångtrycket normal är högre inne än ute. Ångspärren behöver inte vara placerad längst in utan kan med fördel placeras upp till 1/3-del in i isoleringen. På så sätt skapar du ett installationsskikt för el- och vatteninstallationer, som därmed kan göras utan håltagning i ångspärren.
Att jobba med isolering är ett dammigt jobb och heltäckande klädsel rekommenderas, även handskar, andningsskydd och skyddsglasögon.
Isoleringen ska hålla den mysiga värmen på insidan och isoleringen fungerar som bäst när luften i den står helt still. Var därför noga med vindskyddet på utsidan så att det inte finns risk för att vinden kommer åt isoleringen. En annan viktig aspekt för att hålla nere energibehovet i huset är att bygga bort eventuella köldbryggor som lätt kan uppstå i hörn, runt fönster eller via stommen. Genom att isolera korsvis i flera lager bryter du dessa köldbryggor effektivt och kan på så vis spara både på plånboken och miljön.
TIPS
Kapa till några passbitar på 555 mm längd som används för att få C/C 60 cm mellan liggande reglar.
Var gärna två personer, framförallt vid montage av vindskydd ute och ångspärrsfolie på insidan.
Gipsskivor är enkla att dela genom att först skära igenom pappen på ena sida, bryta skivan med en snärt och därefter skära av pappen på baksidan. Behöver kanten justeras kan detta lätt göras med gipskniven eller en surform.
Hålsökare underlättar mycket vid montage av skivmaterial på väggar med elinstallation.
KOM IHÅG
Isolering i korslagda skikt minskar risken för köldbryggor och förbättrar därmed isoleringen av huset, utan att öka på isolertjockleken.
Träfiberskivor bakom gipsen gör det lätt att senare kunna montera saker på väggarna då det alltid finns något att fästa i.
Planera elinstallationen noga och gärna tillsammans med en elektriker för att få till en välplanerad installation med uttag och brytare på de rätta ställena.
Följ vår steg-för-steg-guide som hjälper dig att lyckas med projektet isolera yttervägg.
Börja med att se till att vindtäta hela stommen med vindpapp eller vindskyddsväv, som monteras i liggande våder med ett överlapp om minst 10 cm.
Beroende på hur regelkonstruktionen ser ut kan du behöva isolera hörnen utifrån och då gör du detta innan du börjar att vindtäta.
Börja med den nedersta våden och jobba uppåt. På så sätt gör överlappet att eventuell fukt rinner ner på utsidan och inte in i väggen.
När hela stommen är vindtätad bör stommen kontrolleras avseende fuktkvot, så att denna är torr och ingen fukt byggs in i konstruktionen. Detta gör du enkelt med en fuktkvotsmätare.
Börja att fyll i facken mellan reglarna nedifrån och upp och se till att det inte finns några glipor. Isoleringen ska monteras spänstigt utan att komprimeras eller packas.
Översta skivan får normalt skäras till på höjden för att passa och biten som blir över används sedan att börja med i nästa fack. På så sätt nyttjas materialet maximalt med så lite spill som möjligt. Bra för både miljön och plånboken!
Längst upp i väggen sitter ofta ett hammarband att ta hänsyn till, d.v.s. en stående regel som bär upp och fördelar lasten från takstolarna. Detta gör att urtag kan behövas i översta isoleringsskivan och det gör du lätt med isoleringskniven.
Fortsätt på samma sätt längs hela ytterväggen tills alla fack är isolerade.
När stommen är fylld med isolering ska det reglas upp för nästa isoleringslager, som orienteras 90° mot det förra. Detta gör att risken för köldbryggor minimeras och dessa reglar ska alltid skarvas över de bakomliggande reglarna.
Börja med att mäta ut längden på en 45 x 45 mm regel och kapa till innan den monteras liggande längs golvet. Tryck den ner mot golvet och skruva sedan fast regeln med en 90 mm träskruv, alternativt spika med 100 mm trådspik, i den stående regeln.
Reglarna ska monteras med C/C måttet 60 cm, vilket innebär att det ska vara 60 cm från centrum till centrum på reglarna.
Runt fönster och dörrar ska en ram reglas upp, som sedan smygen ska fästas i.
När alla liggande reglar är på plats fylls mellanrummen med isolering på samma sätt som tidigare, men nu med 45 mm tjock isolering.
När all isolering är på plats är det dags för ångspärren, som består av en åldersbeständig plastfolie. Denna monteras liggande och fästs med hjälp av häftpistol. Alla skarvar ska ha ett överlapp på minst 15 cm och tejpas med åldersbeständig plast i hela sin längd.
Vid hörn är det en god idé att inte spänna plasten utan istället låta det bli ett litet överskott av plast på någon cm. Då minskar risken för att plasten punkteras av reglarna som senare ska monteras.
Vid montering av plastfolien kan det vara bra att vara två, en som fäster folien med häftpistol och en som håller rullen.
Vid fönster så fortsätter du bara rakt över, dessa kommer att skäras upp senare och fästas i fönstersmygen med kompletterande bitar för att få fullgod tätning.
Plasten släpps ut i nederkant på undergolvet och i överkant ska den skarvas mot ångspärren som ska monteras i taket. Även här ska alla skarvar tejpas med åldersbeständig tejp i hela sin längd.
När ytterväggarna är plastade ska det reglas upp för det innersta lagret isolering och det så kallade installationsskiktet. På detta sätt undviks håltagning i ångspärren för elinstallationen, vilka kan vara svåra att få täta. Dessutom minskar risken för att senare punktera plasten med spikar eller skruvar när hyllor och tavlor sätts upp.
Det innersta skiktet reglas stående med 45 x 45 mm reglar som fästs med 90 mm träskruv, alternativt med 100 mm trådspik. Reglarna ska monteras med ett C/C-mått på 60 cm eftersom skivorna som väggen sedan ska kläs med är 120 cm breda och då kommer att täcka två fack. Tänk på att första facket blir en halv regelbredd smalare då skivorna ska täcka hela regeln i hörnet.
Runt fönster och dörrar monteras en ram av 45 x 45 mm reglar på samma sätt som tidigare.
Vanligtvis finns det alltid någon form av elinstallation i väggar och är så fallet ska denna påbörjas i detta steg. Att montera kabelrör och dosor räknas som fast installation och får endast göras av auktoriserad elektriker. Undantaget är installation av utrustning för klenspänning, d.v.s. spänning på max 50 V. Exempel på detta kan vara högtalarkablar eller nätverksutrustning.
När alla elektriska installationer är på plats är det dags att klä insidan av väggen med skivmaterial.
För att göra det lätt att senare kunna fästa upp saker på väggarna bör en träfiberskiva sättas bakom gipset. Börja därför med att montera skivor av OSB eller plywood med 30 mm spånskiveskruv.
Första skivan monteras i hörnet och lyfts upp 5-10 mm innan den fästs längs båda långsidorna samt i mitten. Skruvarna längs sidorna ska monteras med max 20 cm avstånd och de i mitten med max 30 cm.
Nästa skiva monteras på samma sätt som första och med en glipa på 1 mm för att kunna ta upp rörelser i väggen.
Tänk på att ta upp hål för eventuella eldosor i väggen, vilket enklast görs med en hålsåg/dosfräs. Antingen mäter du noga eller använder en dossökare, som förenklar detta moment och minskar risken för fel.
När alla ytterväggar är klädda med träfiberskivor är det dags att sätta gipsen och denna ska sitta med förskjutna skarvar relativt de bakomliggande träfiberskivorna. Börja därför i samma hörn som tidigare men med en gipsskiva som klyvts på längden till halva bredden. Vänd den skurna sidan mot hörnet vilket gör att spackelfasen hamnar i skarven mot nästa skiva.
Lyft upp gipsskivan 5-10 mm från golvet och skruva fast med 41 mm gipsskruv längs båda långsidorna. Max avstånd mellan skruvarna längs sidorna är 20 cm och i mitten 30 cm.
När gipsen är på plats är ytterväggen klar!