En garageport ska både vara praktisk och snygg, samtidigt som den ska passa in med husets dörrar och fasad. En variant av garageport kallas slagport och liknar väldigt mycket en parytterdörr sett till montage, funktion och utseende. Slagportens största fördel som andra garageportar oftast inte har är att du enkelt kan gå in och ut i garaget utan att behöva öppna hela porten. I denna guide får du lära dig det viktigaste för ett lyckat val och hur du kan montera garageport själv!
Det vanligaste golvmaterialet i ett garage är betong vilket är oorganiskt och därmed inte lika fuktkänsligt som organiska material såsom trä. Tack vare betongen behöver ingen tröskel monteras för att skydda mot inträngande väta. Utan tröskeln skapas en jämn övergång mellan ut- och insidan av garaget vilket underlättar när du ska in med skottkärran eller bilen. För att förhindra drag och värmeläckage som tröskeln annars motverkar monteras en släplist längst ned på dörrbladen. Släplisten hjälper också till att ta upp eventuella ojämnheter i betongen. En slagport kan självklart också monteras till ett förråd eller garage med träbjälklag men då bör montaget ske med en tröskel som måste köpas separat.
Beroende på om garaget är nybyggt eller inte kan förutsättningarna se lite olika ut. Förr var det vanligt att skapa en mindre kant som dörrbladen tätar mot när porten är stängd. Om möjlighet finns kan denna kant gjutas igen och porten kan monteras enligt de steg för steg som är beskrivet i denna guide. Om kanten ska behållas måste karmsidorna sågas av några cm för att dörrbladen ska hamna lägre än karmen och därmed täta mot kanten när porten är stängd. Om denna metod används är det extra viktigt att karmsidornas ändträ behandlas med penetrerande grundolja då karmsidornas underkant kommer vara mer utsatt för regnstänk. Idag är det vanligare att garagegolvet är homogent gjutet där de sista 10 cm utanför porten har ett fall bort från garaget. Då kan porten monteras utan att modifieras och placeringen av karmen ska ske precis innan betongens fall på tjärpapp som skydd för ändträt.
På samma sätt som för dörrar och fönster anges också slagportar i decimeter, exempelvis 20 x 21, där 20 är bredden och 21 är höjden. Dessa mått kallas modulmått och anger storleken på väggöppningen där karmen ska monteras vilket i detta fall blir 200 cm brett och 210 centimeter högt. Karmens verkliga storlek är cirka 20 mm mindre än modulmåttet för att ge plats åt drevisolering samt jämna ut rörelser mellan karm och vägg.
Om du ska använda garaget för att köra in din bil bör du välja en garageport med minst modulbredd 21, då de flesta bilar med utfällda sidospeglar kan passera den bredden.
Torka bort smuts med en fuktad trasa, eventuellt tillsammans med några droppar såpa. Med tiden kan utsatta ytor/hörn tappa färg, detta kan målas med en bättringsfärg.
För att se till att både dina portat och ditt garage håller länge så är det en god idé att redan från början se till att begränsa dörrarnas rörlighet. Dörrbromsar är bra vilket även gäller fasta stopp som gör att du kan ställa upp portarna vid behov. Se även till att du har god avrinning bort från portarna så att det inte står vatten mot dörrarna, då detta kan förkorta livslängden. Ta även för vara att kontrollera tätningslister med jämna mellanrum, framförallt om du värmer upp garaget.
Med hjälp av ett centreringsdon är det enkelt att få karmskruven rak, vilket är viktigt för att inte skada karmen.
Var gärna två personer när dörrbladen ska lyftas på plats för att inte skada dörrblad, karm eller rygg.
Om expanderande drevremsa används kan den förvaras några timmar i ett kylskåp innan montering så expanderar den långsammare.
Om du justerar dörrbladets höjd bör samtliga gångjärn på samma karmsida justeras så att inte dörrbladets tyngd vilar på ett gångjärnsbeslag.
Sparkplåt som skyddar dörrbladens nere del är oftast förmonterade men kan i vissa fall behöva skruvas dit.
Om slagporten monteras vid ett väderutsatt område bör ett toppbleck monteras för att avleda vatten från dörrbladen och karmen.
Följ vår steg-för-steg-guide som hjälper dig med projektet montera garageport.
Måla karmen och dörrbladen om de är obehandlade. Använd grundolja, grundfärg och avsluta med två lager täckfärg. Då karmsidornas ändträ är mest utsatt kan du ställa dem i en hink med grundolja över natten för extra bra skydd.
Kontrollera väggöppningens mått och säkerställ att det är mellan 20–40 millimeter större än karmens mått för att ge plats för justering och drevning.
Placera ut karmsidorna och överstycket på ett plant underlag. Kontrollera att karmhörnen livar och förborra sedan två hål i varje ände av överstycket med ett 3 mm borr. Skruva därefter i 5,0 x 70 mm skruvar i de förborrade hålen. Notera gångjärnens placering så att dörrbladen öppnas utåt när karmen lyfts på plats i väggöppningen.
Kapa en bräda som är överstyckets längd minus karmsidorna. Brädan kommer att underlätta monteringen genom att säkerställa att karmen blir lika bred vid överstycket och golvet.
Används karmhylsor ska de monteras i karmskruvshålen från karmens utsida med hjälp av en karmnyckel. Skruva karmhylsorna tills de bottnar i karmen.
Skär till två bitar tjärpapp och placera på underlaget där karmsidorna sedan ska placeras.
Lyft upp karmen från underlaget och placera i väggöppningen. Fixera karmen upptill med spik eller kil på fram- och baksida för att hålla den på plats. Lägg sedan dit brädan som tidigare kapades mellan karmsidostyckenas nedre del.
Väg in karmen i alla riktningar. Använd kilar på in och utsida av karmens hörn för att fixera den i rätt position. Slå inte i kilarna för hårt så att karmen börjar bukta inåt. Kontrollera att karmen är centrerad och rak i väggöppningen och kryssmät sedan diagonalt mellan karmens hörn. Om samma mått avläses vid båda mätningarna är karmens fyra hörn 90 grader.
Om karmhylsor används fixeras karmen genom att skruva karmhylsorna tills de bottnar mot väggöppningen. Alternativt används karmskruv och karmnyckel. Fäst karmen i de övre och nedre karmskruvshålen. Karmnyckeln är ofta vändbar, använd det håll av karmnyckeln som roterar hela karmskruven. Skruva karmskruvarna cirka 2 centimeter djupt i karmhålen. I vissa fall kan du behöva borra karmskruvshålen med en 14 mm borr om hålen inte är tillräckligt djupa.
Ta bort alla kilar och väg av karmen igen. Om justering behövs, vänd på karmnyckeln för att ändra karmens läge och justera tills det är rakt. För att inte skada karmen måste karmskruven i motsatt riktning till den som justeras släppas efter.
Skruva i resterande karmskruvar och justera dessa på samma sätt. Använd ett vattenpass och placera längs karmens sidostycken för att upptäcka eventuell buktning.
Karmhylsor justeras med en karmnyckel tills karmen är rak och fixeras slutligen med lämplig skruv beroende på material i väggen, exempelvis karmhylseskruv.
Kontrollmät att karmens öppning är lika längs hela bredden och höjden. Kryssmät sedan diagonalt mellan karmens hörn. Om samma mått avläses vid båda mätningarna är karmens fyra hörn 90 grader.
Skär bort överflödig tjärpapp som karmsidorna står på med en kniv.
Häng på dörrbladen på karmens gångjärnsbeslag. Justera eventuellt dörrbladens höjd med en insexnyckel genom att skruva loss täckhatten på gångjärnsbeslaget.
Sätt i plastlock i alla karmskruvshål.
För att montera spanjolettlåset mäter du avståndet från anslagsdörrens ände till urtaget i överstycket där spanjoletten ska vila när porten är stängd. Markera det uppmätta avståndet längs anslagsdörren och skruva dit spanjolettlåset.
Markera i golvet där nedre spanjoletten ska vila när porten är stängd. Borra ett hål lika stort som den medföljande stödhylsan och fäst den med konstruktionslim. Borrhammare måste användas om golvet är av betong.
Använd drevisolering och dreva runt hela karmen från in- och utsida. Använd en vinkelhake eller tumstock för att trycka in drevningen i springan.
